Znalezionych wyników: 408

Najprościej kupić nowy i zastosować inżynierię wsteczną. Poszukać śrubek i ewentualnych zatrzasków. Śrubki będą dostępne od zewnątrz a zatrzaski wymagać podważenia. Jeśli koło hamulca postojowego masz na tej półeczce gumową wkładkę to pewnie pod nią jest śrubka.

Ale co??, że ta kuna Ci zjadła cały ten wężyk że nie widzisz którędy idzie??

0-1.2V to znaczy jest to napięcie czy nie ma? Kierunkowskazy mogą mieć wspólną masę ale nie sygnał. Skoro nie działają oba to sprawdź masę - taka teoria. Skoro nie masa bo inne lampy z tyłu działają to sprawdź bezpieczniki i poszukaj jednak błędów w tej instalacji 'wg schematu' i skup się na tych przewodach od kierunkowskazu, bo najprawdopodobniej coś przy nich jest nie tak. Naturalną reakcją na zwarcie jest przepalenie bezpieczników dlatego upewnij się na 100% co do bezpieczników.
W zasadzie nie ma czegoś takiego jak uszkodzony przewód i napięcie 1.2V Takie napięcie sugeruje obecność oporu na tym przewodzie porównywalnego z samą żarówką. Z przepalonym bezpiecznikiem niema żadnego napięcia, przy przerwanym przewodzie również nie ma napięcia, za to zwarcie może ci taki opór dać, ale wtedy powinny strzelić jakieś bezpieczniki i nie ma napięcia.
Skoro napięcie jest to gdzieś bokiem płynie duży prąd praktycznie porównywalny z tym z żarówki (2 Ampery) - lub źle mierzysz napięcie.
Nie wiem jak te kable tam prowadziłeś, ale przy przetartym przewodzie, gdzie sygnał jest zwierany do masy może by coś takiego mogło być no ale żeby akurat przetrzeć dokładnie te dwa przewody od kierunkowskazów... to już bardziej prawdopodobne jest błędne podłączenie, źle kontaktująca wtyczka, bezpieczniki

Zatykając palcem prawy spryskiwacz skierujesz 'całe ciśnienie' na lewy spryskiwacz. Może się przetka.
Jakie miałoby być działanie tego denaturatu?? w czym było by inne od zwykłego płynu do spryskiwaczy??
Przedmuchać OK ale może wcześniej spróbuj cienkiej żyłki, w przeciwieństwie do drucika ma szansę się pozaginać w spryskiwaczu i przejść przez cały spryskiwaczć aż do wężyka

Temperatura w samochodzie jest utrzymywana dzięki pracy sprzęgła klimatyzacji sterowaniu nawiewami i zależy od odczytów czujników temperatury jeśli to automat. Czyli załączanie i wyłączanie kompresora jest normalne. Sama temperatura jaką 'produkuje' klima jest stała i zależy od stosowanego czynnika. Chcesz schłodzić ale do wyższej temperatury to kompresor załącza się rzadziej niż jeśli ustawisz niższą temperaturę.
Jazda na wyższych obrotach powinna redukować odczucia straty mocy kiedy kompresor jest załączony. Ja staram się trzymać okolic przynajmniej 2000 obrotów.

Może i nie do końca zrozumiałem pytanie o ten termostat ale w takim razie trzeba ustalić numer tego termostatu i sprawdzić czy był montowany przy innych silnikach. Jeśli tak itam też padał to będzie odpowiedź. Te same termostaty często są montowane w różnych silnikach.
Oczywiście przy założeniu że po awarii był montowany identyczny 'oryginał'.

Pasujący termostat musi być odpowiedniego typu( tutaj co najwyżej bezpośredni lub pośredni), mieć odpowiednie średnice i tą temperaturę otwarcia. Cała reszta to producent wytwarzający dobre mechanicznie lub nie podzespoły. Producentów jest kilkunastu i termostaty od jednych są bardziej trwałe od innych mniej. Silnik do którego to zamontujemy niewiele tu wnosi. Układ płynu jest układem zamkniętym i jeśli płyn nie zbiera syfu ( a nie powinien) to sam silnik dla awaryjności termostatu nic nie wnosi. Albo wytrzymuje obciążenie albo nie. Niektóre termostaty mają większą tolerancję dla zanieczyszczonego płynu, ale te zanieczyszczenia to już objaw innych problemów lub błędów eksploatacyjnych. W teorii płyny są mieszalne, w praktyce opinie na ten temat są różne.

Zastanawiałbym się nad sensem łączenia w tym pytaniu termostatu z tym typem silnika. Termostat w zasadzie działa w oderwaniu od silnika. Jest sterowany 'mechanicznie' temperaturą płynu. Uszkodzenie/awaryjność termostatu będzie cechą samego termostatu.
Polecam monitorować silnik przez OBD np w Torque Pro. Jest tam temperatura oleju i płynu. W połączeniu z alarmem na te parametry pomoże uniknąć awari jak termostat padnie w pozycji zamkniętej.

Przy takim poborze, akumulator kończy się po około miesiącu a przy prawidłowym po okołu dwóch miesiącach może już być mocno rozładowany.
- kamerka
- alarm
- przebicie
- wilgoć
- same klemy mogą mieć zły styk
etc.
co do rozładowania po 2 miesiącach to jak wyżej po 1 mc lub wcześniej akumulator już był rozładowany bo nie wiadomo w jakim stanie akumulator był na samym początku, tj.
czy był naładowany i w jakim stanie w ogóle ten akumulator jest, równie dobrze może mieć już znacznie niższą od deklarowanej pojemność.

Skoro już rozłączasz ten akumulator po każdej jeździe to równie dobrze możesz zacząć po kolei szarpać bezpieczniki do czasu aż pobór na postoju znacząco spadnie. będziesz miał wskazówkę, w której części instalacji wystepują i jakie pobory.
Pobór 100 mA przy codziennej jeździe może być jeszce OK, tzn dość wysoki, ale się skmpensuje ładowaniem.

Ja zawsze ten bagnet po wyciągnięciu odrazu odwracam na drugą stronę tj. przeciwną od tej którą widać po wyciągnięciu. Tak jakoś zauważyłem, że tam poziom jest wyraźniej odcięty od ogólnego rozmazania. Działa tylko za pierwszym razem (w zasadzie raz na kilkadziesiąt minut), później ta sama lipa z obydwu stron.

Na radio Ojca R. rady nie ma..;) ale co do stacji czeskich na automatycznej liście to może pomóc odjechanie od granicy na połnoc i tam odświeżenie listy. Anteny na masztach radiowych są tak ustawiane żeby pokrywały obszar kraju i niekoniecznie promieniowały poza granice jakoś szczególnie. Dalej od granicy niesłyszalne stacje radiowe mogą już być zbyt słabe i się nie zapiszą na liście a te słyszalne czeskie (ze słabszym zasięgiem bo dalej od czeskiej granicy) oraz słyszalne w twojej okolicy polskie już tak.
Brak możliwości usunięcie z listy stacji wyszukanych automatycznie to jakiś nonsens - nie sprawdzałem u siebie, ale dziś sprawdzę z czystej ciekawości.
Próbowałeś dłużej przytrzymać ikonkę radia, które chcesz usunąć?

jeśłi moduł nie pracuje po wyjęciu kluczyka to jest nie zasilany. Jeśli jest nie zasilany to jego odłączenie i ponowne podłaczenie nie wywoła błędu. Taka reinstalacja tego samego czujnika może rozwiązać ewentualne problemy ze stykiem. Dwupinowe czujniki cofania raczej nie są zaprogramowane w module (pozatym to Dacia;)) tylko jego ewentualna pozycja jest determinowana kanałem do którego są podłączone. Reasumująć można testować podmianę czujnika po wyłaczeniu zasilania dla pewności, choć na 99.999% można to też robić jak jest on zasilany. Tzn znaczy to go nie uszkodzi choć może zwiesić moduł i itak trzeba będzie odciąć zasilanie.

Mnie tam ES kosztował w 2020 roku 2,2k a w tym na ostatnim przeglądzie w ramach tego pakietu ASO stwierdziło że coś w silniku piszczy. Moim zdaniem piszczało praktycznie przez ostatnie 2 lub 3 przeglądy ale tym razem ASO wymieniło w ramach gwarancji Rozrząd i paski do tego dopłaciłem do wymiany pompy wody przy okazji więc za rok już nie muszę tego robić i pewnie by to kosztowało ponad te 2.2k. dodatkowo wymieniono ( już drugi raz) stelaż fotela bo się znowu zaczął kiwać i skrzypieć. Jak dla mnie to najlepiej wydane 2.2 k w Daci. Dodatkowo w tym roku po tym darmowym dla mnie przeglądzie Dacia przeszła na Dacia ZEN więc nie musiałem płacić za związany z tym przegląd. Przy przebiegu 54k rozrząd powinien wytrzymać jeszcze trochę, ale serwisówka mówi o tym rozrządzie po 6 roku lub 150k km. Za rok zapłacę za zwykły przegląd i kolejny rok będę w Dacia ZEN.

Czy ktoś z was praktykował przekładkę tej lakierowanej nakładki z oryginału do zamiennika lusterka?
Pech chciał, że zarysowałem obudowę lusterka w jej części nielakierowanej, stąd pytanie czy zamiennik lusterka będzie pasował do tej oryginalnej lakierowanej części - uniknąłbym wtedy kosztów (i czasu) lakierowania.
Do tej pory znalazłem dwa zamienniki:
https://www.autodoc.pl/ri...erko-zewnetrzne
oraz
https://allegro.pl/oferta/lusterko-zewnetrzne-l-elektryczne-wypukle-podgrzewane-chrom-16721602822?srsltid=AfmBOopJrCvtd_tPj1VLMg3telWc2F6XaiucMYin8Fp7c2dOQggQx8Ec#inne-oferty-produktu
jak widać to drugie jest znacznie tańsze, choć bardziej bym się skłaniał do droższego a tańsze wybrał tylko gdyby było bardziej 'kompatybilne'
czy ktoś ma propozycję zamiennika od innego producenta? w sensie lepsze jakościowo od wymienionych.

Nie chcesz mieć wody w paliwie to tankuj benzynę do pełna a nie do połowy. Nie ma bata pomimo gazu trzeba czasami pojechać na benzynie więcej a ubytki uzupełnij tankując do pełna. Warto pamiętać że pierwsze objawy degradacji benzyny to nawet juz 3 miesiące, powyżej 6 miesięcy benzyna powoli traci już swoje właściwości, biokomponenty się wytrącają a nawet pojawiają się bakterie beztlenowe. Pomimo gazu powinno się jednak wypalać ten bak w max 6 miesięcy co przy tankowaniu do pełna raz na tydzień lub dwa kompletnie rozwiązuje problem jakości paliwa w baku w tym wody. Niepełny bak wypełnia się wilgotnym powietrzem w dużej ilości i ta wilgoć już tam zostaje jeśli się skropli i jeśli ta woda w filtrze paliwa się nie oddzieli. Przy każdym tankowaniu dystrybutor odsysa to wilgotne powietrze razem z oparami benzyny - częste tankowanie do pełna redukuje zawartość wilgoci w baku.

Jak rozumiem nie działa otwieranie drzwi ale samochód odpala. Czy tam jest immobilizer?? Nic nie piszesz dlaczego ta zmiana obudowy. Czy w starej obudowie wszystko działało? Może spróbuj czy działa bez tej obudowy lub jeśli to możliwe czy będzie działać w starej obudowie. Zmierz napięcie na baterii? Obstawiam przyciski w tej nowej obudowie choc trefne baterie często można spotkać szczególnie w tych sklepach z chińskimi towarami. Spróbuj zewrzeć ten mikrostyk przycisku jakimś drucikiem bo też mógł się wyrobić i przez 'nowy' plastik nie wciska się wystarczająco głęboko. Uszkodzenie przy przekładaniu elektroniki to przy podstawowej ostrożności to się rzadko zdarza to nie jest aż tak kruche. Kluczyki przetrwają wiele upadków, przekładanie nie jest jakieś trudne i ryzykowne. Równie dobrze problem może być w tej procedurze kodowania po wymianie baterii. Generalnie to często to kodowanie polega na uruchomieniu zapłonu samochodu raz lub kilka razy i wciskaniu tych przycisków w trakcie odpalania , przed i po zapłonie.

Naładuj akumulator, zmierz pobór prądu z odstraszaczem oraz bez i się dowiesz czy to ten odstraszacz. To inteligentne ładowanie trzyma akumulator poniżej max pojemności co nie znaczy że dopuszcza do jego rozładowania. Zasadniczo ładuje tyle że nie do max.

Nie Jack63, pisze o tobie. Nadal twierdze że należysz do tych co 'nieznam się ale sie wypowiem'. Weź przeczytaj sobie co napisałem i bez trudu nawet w powyższych cytowaniach że 'może sięgnąć 15%' co nie znaczy że zawsze i wszędzie tak jest, tak samo jak w instrukcji jest napisane że ubytek 0.5l oleju w silniku jest normalny co nie znaczy że tak dużo będzie ubywać. Wystarczy rozumieć jak to działa. Twojego doświadczenia w serwisie lodówek nie kwestionuję, ale nie znaczy to że na klimatyzacji samochodowej się znasz, a jedynie że wiesz jak ona działa. W tych twoich chłodziarkach to nawet nie stosują tego samego czynnika chłodniczego co w twojej daci.
Nie kwestionuj wiedzy pracowników serwisów klimatyzacji, ani konieczności serwisowania czy przeglądów tych klimatyzacji. Serwisy klimy istnieją odkąd te klimy w tych samochodach montują. I wiem że są ludzie jak ty kwestionujący potrzebę dbania o klimatyzację, ale oni tak mają do pierwszej awarii i kosztów których można było uniknąć.
Pewnie masz tam jakieś uprawnienia i pewnie nie wylosowane w płatkach, ale twierdzenie że klimatyzacji nie trzeba serwisować sprawiają że ja bym Ci swojej lodówki do naprawy nawet nie dał. Twierdzenie czy nie zrozumienie że płyny, czynniki itd .eksploatacyjne się degradują tylko mnie utwierdza w tym przekonaniu i powątpiewam w te twoje kwalifikacje I kategorii w te chłodziarki.