Znalezionych wyników: 784

Stwierdzili, że to najprawdopodobniej pompka sprzęgła, bo przed odpaleniem pedał jest luźny jak flak, nie ma oporu. Zrobią to na gwarancji, z tym że jeśliby się okazało, że to tarcza sprzęgła to już nie obejmuje gwarancja. Ale wszystko na to wskazuje że to będzie ta pompka.

Aktualizacja

Dzisiaj byłem z "dziadem" w ASO i serwisant zrobił ze mną rundkę i jak na złość "dziad" się naprawił i biegi wchodziły prawidłowo i bez oporów, myślałem że wyjdę z siebie, a jeszcze jak podjeżdżałem pod serwis biegi rzępoliły jak wiertarka u dentysty.
No cóż, zostawiłem "dziada" w serwisie na dzień i jutro mają sprawdzić jak będzie zimny, bo wtedy niewysprzęglał już na maksa.

Stay tuned...

No i się zes...ł Duster po 30 tys. km straciłem biegi, a konkretnie ich wrzucanie jest bardzo trudne i okraszone zgrzytaniem trybów, pomaga nieco wysprzęglanie na dwa razy jak w starych ciężarówkach. Sprzęgło teraz łapie już od samego początku, trochę lepiej jest po dobrym rozgrzaniu silnika. Prawdopodobnie poszedł wysprzęglik ale okaże się dopiero 4 stycznia bo mam w ASO wizytę po nowym roku. A na długo przed tym auto szarpało przy ruszaniu z jedynki i przy dodaniu mocniej gazu.
Niezła grzybnia wyszła :evil:

Problem tylko jest taki, że jak jest włączone oświetlenie deski rozdzielczej to MiediaNav przygasa i jest mniej wyrazisty ekran.

To zależy, u mojego szwagra żony akumulator Varta w Hondzie Jazz w ogrzewanym garażu wytrzymał 3 lata. I jak słyszę opinie o akumulatorach Varta to nawet się zgadza. Nie wytrzymał latem i nie zdradzał żadnych objawów. Także można się nadziać na barachło.

Dobry pomysł, te nowoczesne ładowarki mają właśnie te programy do utrzymywania aku w dobrej kondycji.

Najpierw piszesz, że:

Są też ładowarki procesorowe co robią napięcie pow. 16V, ale nie jest ich wiele, jak np. rosyjski Kulon, z tym że nie jest oficjalnie sprzedawany u nas.

No jest tak jak na tym zdjęciu, wolałbym całkowicie wyjąć aku i ładować go na stole w garażu bo to jednak bezpieczniej jakby elektrolit wykipiał, nigdy nic nie wiadomo. Z tym minusowym kablem to faktycznie, najłatwiej będzie tylko jego odkręcić i z resztą pajęczyny dać sobie spokój.
Co do korków to zawsze lepiej je wykręcić podczas ładowania jeśli się da, a podejrzewam, że tu też można, tylko trzeba czymś ostrzejszym je potraktować, a jak się ma odkręcone korki to można raz że dolać wody gdyby było za mało, a dwa areometrem sprawdzić, czy każda cela ma tę samą gęstość elektrolitu i w razie czego wiadomo kiedy aku nadaje się do wymiany, a nie czekać aż padnie całkowicie w najmniej oczekiwanym momencie, bo często jest tak, że niedoładowana cela zamarza i akumulator w ciągu jednej nocy umiera, choć wcześniej nie zdradza żadnych objawów.

Problem w tym że u mnie te klemy są zabudowane jakimś ustrojstwem i żeby je zdjąć to trzeba odkręcić kilka śrub i trzeba wiedzieć za co się wziąć.
Druga sprawa, to czy te korki w aku można wykręcić? Bo co prawda są ale nie mają wypustek do kombinerek, czy wcięć na śrubokręt, wyglądają na takie że przykręcono je w fabryce na amen.

Chciałbym podładować dwa razy do roku akumulator w moim Dusterze prostownikiem, żeby gęstość elektrolitu weszła na poziom 1,28, jak wiadomo prostownik w końcowej fazie ładowania daje już napięcie ok 16,2V i przy takim właśnie robi się ta gęstość. Czy instalacja w Dusterze spokojnie wytrzyma takie napięcie, czy jednak przy ładowaniu prostownikiem, a nie ładowarką lepiej odłączać klemy?

U mnie na pierwszym przeglądzie wlali Elf SXR 5W40, na dwóch kolejnych jakiś olej ELF, Motrio lub Castrol RN17 5w30, bo nie ma na fakturze marki. Ja się pytam co takiego zmieniło się w moim silniku, że zmienili indeks cieplny oleju?
W karcie gwarancyjnej jest napisane żeby lać olej klasy A3/B4 nie ma tam mowy o żadnej normie Renault dlatego teraz sam już sobie zaleję Meguin Super Leitchtlauf 5w40, który jest w 100% na bazie PAO, a nie hydrokrakiem i zakończę to szaleństwo Dacia/Renault z mieszaniem olejami, bo oni sami chyba nie wiedzą do końca co trzeba lać do tych silników.
Ażeby było śmieszniej to wydłużyli dla Dustera interwał wymiany z 15 tys. km do 20 tys. dla tych samych silników. Obłęd 🤣

Właśnie zamierzam kupić sobie do tego klucz dynamometryczny, bo i tak przyda się do innych rzeczy. Gdzieś zobaczyłem, że dokręca się tam momentem 175Nm, ale muszę to jeszcze gdzieś potwierdzić, nie chcę dokręcić za mocno przez rurkę bo podobno można szybko zajechać tak łożyska.
W każdym razie, jeśli odkręca się normalnie, czyli wprawo jak piszesz, to by świadczyło, że jest tam gwint lewy, no chyba że się mylę.

No więc zdjąłem koło i nie zauważyłem żadnej śrubki na philips do odkręcenia bębna jak to w innych autach, po zdjęciu kapsla metalowego ujrzałem byczą nakrętkę, rozumiem, że to ją trzeba odkręcić, żeby zdjąć bęben? Rozumiem, że gwint ma prawy? Jakiej wielkości nasadkę muszę użyć, w garażu nie mam takiej byczej, po zmierzeniu suwmiarką wyszło mi 35,5 mm, czyli nasadka 36, a może się mylę.
W każdym razie po odkręceniu nakrętki rozumiem, że bęben sam zejdzie czy trzeba wkręcać w niego śruby w miejsce śrub od kół?
Sorry, że tyle pytań, ale parę rzeczy mnie zaskoczyło w tym ustrojstwie francusko-rumuńskim. :-P

Daliby normalne hamulce tarczowe to człowiek nie musiałby co dwa lata otwierać bębnów. :roll:

Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem to mam zagwozdkę. Kupię smar miedziany i psiknę, przed tym przedmucham przy okazji mechanizmy sprężonym powietrzem. Widocznie taka uroda tych bębnów 😛

Wydobywa mi się pisk z hamulców bębnowych gdy odpuszczam pedał hamulca czy to nożnego czy ręcznego. Jako że sporo jeżdżę po drodze szutrowej to pewnie dostał się do nich pył z drogi i zaczęło coś tam piszczeć.
Chciałbym je dzisiaj rozkręcić i zapytać się Was, na co psiknąć smarem, żeby pozbyć się tego pisku, ewentualnie co przeczyścić i czy trzeba w środku coś rozebrać, czy wystarczy otworzyć bębny.
W ASO zlali mnie ciepłym moczem i nie chcą tego zrobić na gwarancji, bo ponoć jest to sprawa eksploatacyjna.

Można jeszcze spróbować uderzyć z bonem dla przyciół Dacii, ale nie wiem czy ten program jest jeszcze ważny, ja po rabacie pokazałem jeszcze bon na akcesoria za 800 zł.

Ciekawe jak ten system realizuje hamowanie do zatrzymania z manualną skrzynią biegów, musiałby zdusić silnik. Wiem, że w Seatach radar hamował do zatrzymania tylko w modelach z automatyczną skrzynią biegów, natomiast z manualem działał od 40 km/h wzwyż i wtedy tylko przyhamowywał.

Aktualizacja wyglądu wozu na felgach stalowych 16" Alcar KFZ Hybridrad na zimówkach

Ale były na ramie.

Zasada jest taka. Jest na minusie, ręcznego się nie zaciąga. Natomiast silnik 100Tce de facto będzie o tej samej mocy na gazie, wzrośnie przecież masa własna.

No popatrz, VAG-ach nie do pomyślenia.