Znalezionych wyników: 75

Od września 2015r. śmigam na oponkach GoodYear Vector 4Season w rozmiarze 185/65 R15, w tym czasie przejechałem na nich 89kkm.
Głównym powodem dla którego pozbyłem się zimówek było ich szybkie zużywanie się podczas naszych "zim", oraz kiepska ich przyczepność na mokrym asfalcie i błocie pośniegowym.
Wielosezonówki są w tych warunkach znacznie lepsze, najważniejsze dla mnie jest to że niezależnie jakie warunki na drodze mnie czekają zawsze mam odpowiednie opony :)
Co do zużycia to jest ono chyba normalne, w tej chwili jestem już blisko znaczników zimowych (są dwa: zimowe i letnie) ale oponki mają już 89kkm więc przebieg całkiem niezły jak na jeden komplet.

Po prawie roku użytkowania tak zmodyfikowanej wycieraczki mogę również dodać jeszcze jeden pozytywny efekt zmiany:
Latem na poziomo ustawionej wycieraczce zbiera się kurz i piasek które po jej włączeniu są przeciągane po tylnej szybie niszcząc jednocześnie gumę.
Pionowo ustawiona wycieraczka pozostaje czysta niezależnie jak długo trwał okres suchy, po nadejściu deszczy brud bez żadnych przeszkód spływa z szyby.

Witam,
1. Polecam regulację zaworów. Ja kupiłem sobie szczelinomierz, poczytałem opis na forum i robię to sam. Objawy źle wyregulowanych zaworów przypominają twoją usterkę.
2. Czy ma znaczenie na jakim paliwie pracuje silnik (PB czy LPG) ?

Kilka tygodni temu w związku z symbolicznymi opadami śniegu wziąłem się wreszcie za modyfikację tylnej wycieraczki.
Normalna pozycja wycieraczki to pozycja pozioma:

Ma ona jednak poważną wadę ujawniającą się zimą: topniejący w dzień śnieg zamarza w nocy na utworzonej "półce" i uniemożliwia lub poważnie utrudnia pracę wycieraczki. Dodatkowo pierwszy ruch wycieraczki zmusza ją do przepchania całego tego lodu i śniegu "pod górę".
Rozwiązanie jest proste, wystarczy zmusić wycieraczkę aby wyłączała się w pozycji pionowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie przymarznie nam do szyby a jej pierwszy ruch będzie polegał na przepchaniu śniegu "z górki":

Modyfikacja polega na obróceniu o 180stopni tarczy po której porusza się ślizg odpowiadający za zatrzymanie.
Niestety przy dokonywaniu tej przeróbki miałam akurat pustą baterię aparatu i nie zrobiłem żadnych zdjęć poza jednym:

Widać na nim silnik oraz trzy nity którymi jest przymocowany, nity te należy rozwiercić i zastąpić śrubami.
Jeśli temat będzie budził zainteresowanie osób chcących dokonać takiej modyfikacji to gotów jestem ponownie rozebrać swój silnik aby zrobić dokładne zdjęcia i opis.

259kkm
Od nowości na LPG.

Ja też byłem, niestety ze względu na korki do Auchana dojechałem z kilkuminutowym opóźnieniem i nikogo z klubowiczów już nie zastałem :-/

.
Podjechałem więc do salonu, pooglądałem Sandero, nowego Logana MCV, Dustera i Lodgy. Na przejażdżkę wybrałem Sandero.
Ponieważ żona zaczęła się uskarżać że mała zaczyna już wariować w brzuchu to postanowiłem nie przeciągać. Na odchodne kupiłem sobie jeszcze resoraka Logana MCV (stoi właśnie na monitorze) i wróciłem do domu.

Moje wrażenia są bardzo pozytywne, na pewno wybiorę się kolejny raz.
Teraz czekamy na wyniki konkursu, może za miesiąc będę jeździł nowym Loganem ?
P.S. Jestem nawet na tym filmiku z pikniku Daci

Schemacik połączeń dla niezależnego zapalania się lampek na progach.

Opis:
UCH - Moduł sterujący kabiną
stałe zasilanie + 12V - może być z lampki oświetlenia wnętrza, ale inne stałe obwody też podejdą.
LED 1-4 - oświetlenie progów, oczywiście dostosowane do napięcia 12V
D1-4 - Diody prostownicze (zwykłe 1A wystarczą w zupełności)
SW1-SW4 - Fabryczne czujniki drzwiowe.

Udało mi się przełożyć kilka spraw i będę jutro na parkingu Auchan.

Ja zanim zastosowałem taśmę LED to rozważałem wywiercenie 3-5 otworów fi 5 i zastosowanie zwykłych diód.
Zaletą tego rozwiązania było by to że diody praktycznie nie wystają z wykonanych otworów oraz że można je rozmieścić w dowolnej odległości od siebie. Wadą natomiast skupienie wiązki świetlnej i konieczność wykonania połączeń po wewnętrznej stronie drzwi.

Można zrobić tak aby każda lampka progowa zapalała się niezależnie, jak wrócę do domu to zrobię schemacik dla pewności i zamieszczę go na forum.

Postaram się przyjechać z małżonką.
Tylko ze względu na obowiązki będę troszkę później.

Co do chłodzenia to w pierwszej chwili włączam dmuchawę na III bieg, leci wtedy powietrze o temp. ok. 6,5st.. Po ostudzeniu wnętrza przełączam na II bieg, leci wtedy ok 5,5st.

Uważam że MCV ze względu na dużą kubaturę wnętrza, brak wylotów powietrza dla pasażerów drugiego rzędu, i przede wszystkim kiepską izolację termiczną ma za słabszą wydajność klimy niż konkurencja.

Lodówka nie wymaga wiele energii, pozostaje jednak kwestia zasilania na postoju, tutaj są dwie możliwości:
1. Zasilanie jak zwykłe gniazdko zapalniczki, czyli kluczyk musi być w stacyjce, silnik nie musi pracować.
Rozwiązanie to zabezpiecza nas przed rozładowaniem akumulatora, a krótkotrwałe postoje, np. tankowanie, toaleta nie spowodują "rozmrożenia" lodówki. jest też proste w instalacji.
2. Zasilanie stałe, niezależne od kluczyka.
Tutaj istnieje niebezpieczeństwo rozładowania akumulatora, powinno się zastosować specjalny układ który zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem.
Instalacja i montaż są bardziej kłopotliwe i kosztowne, choć koszty te i tak są niewielkie.

W przypadku opcji nr.2 wybrał bym obwód klaksonu, który jest stale zasilany i chroni go bezpiecznik F17 o prądzie 15A.

Mam nadzieję że nie chcesz zasilać z gniazdka przetwornicy, a interesuje cię raczej lodówka.

W mojej opinii stosowanie przewodu grubszego niż 1,5mm2 mija się z celem.Typowa lodówka ma 48W, co przy napięciu 12V daje nam prąd obciążenia 4A. Ponieważ długość zastosowanego przewodu to ledwie kilka metrów, spadki napięć przy tym przekroju mogą osiągnąć ok 0,5V co jest zupełnie akceptowalne.

Pamiętajmy że gniazdko samochodowe nie zapewnia dobrego i pewnego połączenia i nie nadaje się do zasilania dużych odbiorników.

Ja zasilanie dodatkowych gniazdek podciągnąłem od fabrycznego gniazdka. Takie rozwiązanie powoduje że przy jakichkolwiek problemach patrzymy w fabryczny schemat i wiemy z jakiego bezpiecznika i po jakim obwodzie są zasilane są nasze gniazdka. Nie tworzymy "dzikiej pajęczyny".

Co do samego przeprowadzenia przewodu to z tunelu środkowego jest to banalnie łatwe, wystarczy kawałek przewodu, żadne bezpieczniki i osłony nas nie interesują.
Przy zasilaniu bezpośrednio z akumulatora trzeba stosować dodatkowy szczelny bezpiecznik, osłonę przewodów na odcinku pod maską, pozostaje też kłopotliwe przejście przegrody między silnikiem i kabiną.

A tak umieściłem swoje gniazdko (jeszcze nigdy go nie użyłem):

Mam jeszcze dwa dodatkowe gniazdka:
W schowku, do zasilania nawigacji.
Pod siedzeniem pasażera, do zasilania radia CB

http://www.daciaklub.pl/f...1611112#1611112

Wykonanie takich przeróbek wymaga naprawdę sporo pracy, nie wystarczy prosta podmiana LEDów. Oryginalnie tuż przy osi wskazówki znajdują się 3 diody które podświetlają zarówno wskazówkę jak i tarczę.

Dało mi to do myślenia.

Ja mam dodatkową śrubę umieszczoną centralnie po środku butli.

Tak, kontrolka GAS informuje o pracy na gazie. Nie jest to jednak kontrolka od fabrycznej instalacji gazowej.
Posiadam instalację STAG 300 i wykorzystałem nieużywaną kontrolkę GAS do sygnalizacji pracy na gazie. W puste miejsce wlutowałem zieloną diodę SMD i odpowiedni rezystor. Przeprowadziłem przewód od licznika do przełącznika i kontrolki gazu STAGa.
Dioda na liczniku zapalą się razem z diodą na przełączniku gazu.

Ostatnio na przy dojazdach do pracy (30% miasto 70% trasa) stosowałem eko-driving.Starałem się nie przekraczać 90km/h i spokojnie przyśpieszać.
Uzyskałem spalanie LPG 7,8l/100km.

Nie wiem jak wygląda tunel środkowy w fazie II ale może takie rozwiązanie podpasuje, mam je u siebie i jest całkiem wygodne.
http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#87786

http://img683.imageshack.us/i/widokzgruch.jpg/

Dołożyłem wczoraj brakującą diodę do sterowania elektrycznymi szybami, i ściemniłem nieco kontrolkę centralnego zamka. Zamiast dwóch rezystorów 330 Ohm zastosowałem jeden 470Ohm i drugi 750Ohm.

http://img12.imageshack.u...6/dsc0151lu.jpg

Teraz zastanawiam się czy nie podmienić podświetlenia wskaźników i konsoli z koloru niebieskiego na biały.

Wczoraj zmieniłem kolor podświetlenia komputera z niebieskiego na biały i jest lepiej.

Nowe diody świecą troszkę słabiej a pomimo tego wskazania są bardziej czytelne.

Z wykształcenia jestem elektronikiem, to również mój zawód wykonywany ale samemu coś zaprojektować to nie dla mnie.
Mam również kilka uprawnień SEP i zajmuję się wykonywaniem instalacji elektrycznych, itp. Jestem w tym całkiem dobry, więc jeśli się budujesz lub remontujesz i masz wątpliwości to chętnie doradzę.
Wcześniej kilka lat pracowałem jako technolog w firmie produkującej wyroby metalowe, głównie z blach. Potrafię robić projekty 3D (SolidWorks), programować prasy CNC, Lasery.

Mam wlew gazu pod klapką i rdzy tam nie widać.
Dacia Logan MCV 2007r. instalacja z 2007r.